如今我們多數是旅行者,我們外出看到的大多是生活的表面現象,困難之所以日益增多,是因為我們行走總帶著文明生產的面具,甚至在窮鄉僻壤,我們也發現我們習慣享用我們喜歡的食品,居室裡充斥著奢華,把我們與平民隔開,我們為這樣或那樣的目的而來,透過霧靄,看不真切,只看到模糊的影子。

“世界,那麼大,人們太喜歡一大班人去看看”
我不喜歡循規蹈矩的工作,正如我也不喜歡一眼望見深底的組團旅遊,每次規劃旅行,我總是在認知和預算的邊緣地帶選擇我要去的地方,於我來說,去一些非著名的地方走一走,與質樸的當地人插科打諢,旅程中不期而遇些或好或壞的插曲,或許是我對自己漂泊人生的一種救贖方式吧。

在伊森,能遇到什麼?
▼高棉王朝的勢力範圍曾經擴張到現如今的泰國,距離首都曼谷300公里的地方保存著幾處吳哥遺址,還是原來的配方,還是熟悉的味道:那濃重的鴿子糞便味道,記憶瞬間回溯到我在吳哥窟旅行的那個時間節點。

▼完美的日出點,朝陽在老撾的山峰中嬌羞的探出頭,朝暉鋪滿眼前的 湄公河 ,光是想想就已讓人沉醉……當然這一切僅僅出現在宣傳海報中,我到達的時候正值晌午,陽光毒辣的烘烤著大地,霧氣瀰漫了整個河谷,汗流浹背的我坐在崖壁上,享受著山風帶來絲絲慰藉

▼塔帕農舍利塔的地位在伊森地區無出其右,作為執牛耳者,佛塔平日里總是熙熙攘攘的樣子。而當夜幕降臨,華燈初上,又如屹立高聳的 燈塔 輻射著如潮水般漆黑的伊森平原。而那件無價寶貝—聖骨匣又在哪裡,塔尖的金傘處? 塔下 基座密室裡?總給人無限遐想

▼這是我在伊森見到的最不可思議的寺廟,一場光怪陸離的超現實體驗:巨龍、海洋、;踱步在寺廟中,被各種宗教彩塑搞得有些思維混亂;寺廟的尾聲是惡魔在陰曹煉獄得到最嚴厲的審判…….寺廟的彩塑雖無藝術價值可言,但是,我仍然為80多歲老住持Lungpu Khampan的那種大膽、熾烈、跳躍的創作激情深深感動

▼坐落在Phu Prao山頂端的詩琳通瓦拉藍寺(Wat Sirindhorn Wararam),我更喜歡稱它“螢光寺”,是真的能在晚上迸發出光芒的寺廟,一切秘密可以追溯到寺廟建造時期,突發奇想的僧人給寺廟塗抹上一層層夜光物料:綠色的生命樹圖騰嵌在高大的佛堂牆壁上,泛起漣漪的藍色波紋顯得詭異神秘。看過了那麼多寺廟,它是獨一無二的,它的美像是在茫茫黑夜中墜落凡塵的一顆明亮的“星”

▼找到帕普功寺的過程讓我兜兜轉轉費了不少力氣,它深藏於大山密林深處,彷彿只有本地人才會來此,這尊 意大利 進口的純白 大理 石睡佛著實讓人為之敬畏,晚上會有燈光投射到睡佛上,青花瓷般的紋路像是給睡佛披上了一件薄紗,神秘而壯觀,可惜普通遊客被禁止停留到晚上,只能從寺廟專營的禮品店一窺 泰國 本土攝影師對這一聖景的光影記錄!

▼訕空小鎮的帕塔素阿寺(免費)是一處絕佳的觀景台來欣賞寬廣的大河( 湄公河 ),當落日餘暉散盡,天空呈現淡雅的紫暈格外迷人,這裡的景色絲毫不遜於 烏汶 府的帕田國家公園,大河在這里分流、交匯並最終奔向遠方。在旱季的枯水期還能看到河水中央裸露出的灘塗形成美麗的龍鱗紋路

▼斯里蘭卡的獅子岩也可能如雷貫耳,但是你可知道,在泰國版圖的東北角也有一處國版的“獅子岩”—普多寺,搖搖欲墜的木質棧道環繞整個山體,走在上面甚至發出咯吱咯吱的響聲,除了帶來的腎上腺素飆升外,360度全景俯瞰整個泰東北平原地帶也是

▼有時我真不知道要去哪裡,於是騎著摩託一股腦兒扎進路邊,旅行沒有終點,田野也是風景

行程&旅行建議
行程路線: 曼谷 — 呵叻 Khorat(中轉)— 披邁 Phimai( 披邁 歷史公園)— 南隆Nang Rong(帕儂龍歷史公園Phanom Rung&瑪穴寺Prasat Muang Tam)— 烏汶 府Ubon(市區)— 鐘湄Chong Mek(詩琳通瓦拉藍寺/Wat Sirindhorn Wararam)— 孔將Khong Jiam(帕田國家公園Pha Taem National Park&月光瀑布Saeng Chan Waterfall&三千坑Sam Phan Bok)— 黎逸Roi-Et(市區&郊區的帕儂 沙灣 寺)— 穆達漢Mukdahan(市區)— 塔帕農That Phanom(帕儂舍利寺Wat Phar That Phanom)— 那空拍儂 Nakhon Phanom(市區)— 烏隆他尼 Udon Thani(中轉)— 南頌Nam Som(帕普功寺Wat Pa Phu Kon)— 訕空SangKhom(帕塔素阿寺Wat Pa Tak Sua)— 廊開Nong Khai(市區) — 汶幹Bueng Kan(中轉)— 西維萊Siwilai(普多寺Wat Phu Tok)— 黎府Loei(中轉)— 普卡東鎮(普卡東國家公園Phu Kradueng National Park)— 黎府Loei(中轉) 曼谷

當然為方便大家在谷歌地圖檢索位置,所有地名我都進行英文標註

不刻意渲染誇大我的旅行體驗, 泰國 東北 部的伊森地區旅行設施的不完善,注定了需要你傾注更大的精力與時間去獨自探索,旅行結束我才明白:Discovery的樂趣是比按著旅遊指南上按圖索驥更加有樂趣
行程注意:
1.伊森地區的寺廟飼養了很多土狗,所以被群狗圍攻狂吠的情景在所難免,雙眼直視狗,視線不要將後背暴露給狗,呼喊寺廟僧人前來
2.伊森地區很多寺廟不通公共交通,如果預算充足前提下,租車自駕是一個很好的選擇,當然也可以像我一樣找當地人租借摩托車
3.飲食方面我自己這方面不是講究,但總體感覺伊森地區飲食習慣偏向於 老撾 ,烹飪手段多燒烤,喜歡食糖,一般都能接受。物價也較便宜,路邊攤的炒飯、粉之類的大眾飲食一般人民幣8元左右,特色餐廳人均30左右
4.陰森地區之間的公共交通一般是Mini Van,屬於比較狹小的空間,如果攜帶大型行李箱,極有可能遇到塞不下的尷尬處境,不過也可以放到座位上,司機會多收取一人的乘車費用
5.住宿問題:伊森地區遊客較少,不存在淡旺季的區別,且入住主要群體是 泰國 本土遊客,價格相對較低,60RMB起可以找到相當不錯的標間,而且很多小地方沒有開通網上預定,需要抵達後臨時找住宿(伊森地區沒有Dorm)
6.和 泰國 其他地方一樣,伊森地區ATM及各種銀行很多,不用擔心取錢問題(但匯率沒有 曼谷 市區的好)
7.除了大型的國家公園(外國人統一400泰銖,本地人只需要20/40泰銖),伊森地區寺廟沒有門票費用

披邁(緬懷吳哥)

▼也許我還太留戀 昆明 那張舒適的溫床,以至於我還沒來得及做好準備,就被 泰國 的溫度好好教育了一頓:乘坐的是亞航的紅眼航班,抵達廊曼機場已是深夜,辦理完各種入境手續後,迷迷糊糊的我在機場座椅上睡著了,再次醒來時已是破曉時分,出了機場,清晨的 曼谷 熱而不燥,這曖昧的濕熱感覺挑逗的我竟有些神魂顛倒,然後搭乘 曼谷 機場大巴前往市區,果不其然的遇到了早高峰堵車,又換乘輕軌前往旅舍,下車後走在 曼谷 的街道上,熱浪像一件棉大衣瞬間裹挾住了我,一滴、兩滴…….汗水呼朋喚友般的一齊沁出皮膚,在額頭、後背,全身上下開啟了屬於它們的狂歡派對!
汗腺極度發達的我在火辣的 曼谷 果斷認慫,躲在空調房裡“苟且偷生”,除了去附近的美食廣場喝喝冷飲吃個便飯,就是呆在旅舍查查資料。
所以說旅行回來後有人問我 曼谷 好玩嗎?
“呃……我確確實實在 曼谷 呆了兩天,但我好像確實對她沒有留下深刻的印象”

▼如果乘坐大巴前往 呵叻 差不多在200泰銖左右,我選擇的是乘坐火車前往,中央火車站Bang Sue Junction前往 呵叻 的車費僅49泰銖(車程5h左右)相比巴士價格超級低廉。 Bang Sue Junction目前正在改造擴建,鐵路保持正常運營,完工後將是 東南亞 地區最大的火車站,

▼即將啟程伊森的時候,我架起三腳架打算自拍一張以作留念,恰在此時一隻流浪狗慢悠悠的走過來然後賴在我身邊不肯離去,這是唯一一個為我送行的“朋友”吧?看起來有些可憐,不過我早習以為常,我一直堅持獨自旅行,享受的了獨行帶給自己的自由輕盈,也甘心品嚐孤獨寂寞釀造的苦澀

▼到達 呵叻 已經是17:30了,走出火車站覓個食,由於背負著很沉的行李,就在火車站附近找了個吃飯的地方,店主人是一對老夫婦,一臉慈愛的看著我這個外國人,清晰可見的豬毛搭配燥熱的溫度,實在讓人提不起胃口,可為了不浪費糧食,還是強忍著咽了下去

▼一心直奔 披邁 (Phimai),因此不在首府 呵叻 (Khorat)市區停留。乘車地點是在Bus Station2,離火車站差不多三四公里的樣子,Tutu車貌似價格很是統一,100泰銖不還價,如果像我這樣的獨行者,也不妨找一輛摩托車,價格會便宜一些
(其實也可以選擇住宿在 呵叻 ,然後次日大巴往返於 披邁 ,也是可行的)

▼去往 披邁 的巴士(50泰銖/人,2小時)停靠在41站台
▼住宿推薦(沒拍圖,Agoda和booking上都能網上預訂)
Benya Guest house
一.對於這是 披邁 價格最優惠的住宿二.這裡距你下車的地方就200多米(千萬不要坐到 披邁 的終點站,到達市區下車即可)馬路對面就是 披邁 歷史公園,三.客棧大姐為人特別熱情好客,而且長得就很像咱們 東北 女孩四.老闆還能免費借給你使用自行車,對於不滿足於只逛歷史公園的朋友,可以說是個福音

▼因為住在 披邁 ,所以不急著參觀披邁吳哥遺址,想等著下午光線通透的時候再過去,於是騎著自行車圍著小鎮轉轉,可能每一處吳哥遺址旁不遠處總有一方水庫, 披邁 也無一例外,在 披邁 歷史公園的東北 處也有一個叫Sra Phlaeng的水庫,水庫種滿了荷花,只不過由於我來的有些完,大多數荷花已經開敗了

▼距離Sra Phlaeng水庫800米左右,也就是進入 披邁 小鎮的那座橋的入口處,就是 披邁 國家博物館了,博物館門前的水池以前也曾是一處高棉水庫,博物館100泰銖/人,幾乎沒有外地遊客到訪,但是可以拿一份英文的小冊子輔助我們了解這座博物館。

▼博物館的設施有些陳舊,絕大多數文物都直接裸露在外面。雖然名稱後綴國家博物館,但給我的總體感覺像是一名落魄但依舊體面的貴族,裝潢略顯寒酸,設施陳舊,但是乾淨整潔,本應沉重的博物館竟流露出家的溫馨。

▼博物館的鎮館之寶估計就是這尊從 披邁 歷史公園遷移過來的石像了,他是吳哥國王阇耶跋摩七世真品,石像盤腿而坐,像極了一尊佛陀(博物館裡陳列著很多精緻的高棉時期的門楣,由於遊記篇幅原因,不在此貼圖展示了)

▼由于石刻雕像多的有些摆不开,展馆分为室内室外两个展区,室外展区也没有专人看护,也真是很随意了

▼這個叫做Meru Brahmathat的遺址位於披邁的鎮中心廣場旁的土坡上,是一座修建於Prasat Phimai時期的磚砌佛塔(遺址旁就是往返於呵叻-披邁的巴士站點牌)

▼ 泰國 竟然也有吳哥窟似的建築,簡直不可思議吧,不過這可不是泰國人仿造的,而確實出自吳哥匠人之手,作為東南亞歷史上最為強盛的王朝,曾經的吳哥文明統治瞭如今的整個中南半島,這也就不奇怪為什麼你能在泰國看見高棉人的影子。 披邁 吳哥遺址位於鎮中心位置,一條馬路之隔,一邊是生活氣息濃厚的 泰國 市井,另一邊則是飽經風雨侵蝕的古代建築,雖然格格不入,但又真切的出現在我的眼前

▼走過那伽橋和長長的甬道,就能到達高達28米的主殿,用白色砂岩建成,周圍是華麗的浮雕,內容來源於 印度 教的神話元素

▼吳哥窟往往帶給人拍照的慾望,

Nan Rong &帕儂龍和瑪穴寺
南隆 Nang Rong,是武里南府下設的一個鎮,雖然鎮子上沒有什麼出彩的地方,但是這裡卻是參觀帕儂龍歷史公園的絕佳大本營。且南隆緊鄰 泰國 24號公路,是公路前往 烏汶 府的必走之路(該條公路途徑素林、 四色菊 、 烏汶 府)
注:鐵路前往東部 烏汶 府需返回首府武里南乘坐

推薦住宿:P California inter Hostel
雖然是hostel,但卻不是青年旅舍,房間全是大床房、單人間之類的標準間樣式(提供簡易早餐,離南隆夜市500米),房子的主人是一名老夫妻,男主人高瘦冷峻,一口流利英文,女主人和藹可親,能提供最有用的旅行訊息。這家店的受歡迎程度從你抵達汽車站就能深深感受到,有太多的突突、摩托司機問你去不去這家酒店,可以說幾乎是外國遊客到訪南隆的首選(乘坐摩的前往50泰銖/人)房間設施古樸陳舊,但乾淨溫馨,值得入住。
▼最重要的是這家能提供摩托車租賃(P California inter Hostel距離帕儂龍26公里,帕儂龍再到瑪穴寺7公里,無公共交通抵達,摩托車是唯一選擇),250泰銖/天,油費自理。
第二天騎上租好的摩托車從P California出發,就沿著24號公路轉2117號路,路上有英文路牌標示,很容易找到,道路兩旁是綠油油的 泰國 鄉間田野風景

▼帕儂龍歷史公園(Phanom Rung Historical Park)單買門票100泰銖/人,連同瑪穴寺(Prasat Muang Tam)門票捆綁銷售150泰銖
後面那張綠色的票是停車費,無論開車還是摩托車,都需要繳納停車費50泰銖
帕儂龍信息服務中心有英文手冊,對於出現的每一處遺址都有相對應的備註,以幫助遊客們更加深入的了解這座遺址

▼帕儂龍高棉遺址位於一座廢棄火山山頂,海拔高度200多米,即使領略過柬埔寨暹粒 的吳哥遺址群,來到這內心依舊會心生澎湃,下圖就是長160米的列隊行進步道,兩側的砂岩台柱是早期吳哥風格的蓮花蓓蕾。

▼寺廟是為了供奉 印度 教的濕婆神而建造,下圖就是標誌性的東畫廊,整個遺址群就其藝術價值來說,代表了 泰國 境內高棉藝術成就的最高峰

▼帕儂龍的主塔,是這座古老遺址的中心,由粉紅色砂岩建造,門楣和內部大多是印度教的一些元素
(主塔圖片)
▼濕婆的坐騎,公牛南迪

▼從帕儂龍出發前往瑪穴寺差不多有7公里的路程,途中會經過瑪穴寺水庫,是高棉時期挖掘的一座巨型水庫

▼瑪穴寺是參觀帕儂龍後的一個很好的附加路線,相隔不是很遠,其規模僅次於帕儂龍和 披邁

▼帕儂龍建在高山之巔,建築佈局沿一條中軸線分佈開來,而瑪穴寺則是處於平原腹地,佈局方方正正,主塔周邊有四個L型水池(寓意海洋),是唯一一個採用這種特殊佈局的高棉寺廟

▼在泰國旱季,烈日當空的正午時分實在不適合參觀這些露天的古代遺址,因此大多數時間裡我都躲在蔭涼處刷手機,參觀完這兩處吳哥遺址再返程的時候已近黃昏日落了。騎著摩托行駛在回去的路上, 遠處一派田園暮色,高大的椰子樹,三兩成群的水牛、現蟄居於我來說,有些懷念與感動

Ubon 烏汶首府
南隆汽車站有直達 烏汶 府的過路車(途徑素林、 四色菊 府),票價200泰銖左右,6小時左右
到達 烏汶 府的時候已經晚6點了,如果選擇在市區逗留,推薦入住市中心,如果直奔東部的國家公園,可選擇在車站附近臨時解決住宿(我是選擇在市區停留了兩天)
市區住宿推薦:The Goose coffee&hostel
這是伊森地區為數不多也可以說唯一的一家有床位的hostel,硬件條件一點不比 曼谷 的差,四人間面積超級大,空調,熱水淋浴,儲物櫃一應俱全,我在那裡住了三晚,可能由於本地人不習慣床位,外國人又少有造訪,全程只有我一個人住在那裡,不過那裡的標間每晚都會住滿 泰國 本地遊客
(從汽車站乘坐的紅色小型客車會到達hostel附近,然後步行700米左右即可到達)

烏汶府汽車站距離市中心差不多10公里,乘坐tutu車統一收費100泰銖,我比較推薦乘坐當地的小型敞篷車(政府運營)無論到哪裡,10B/人,在汽車站出站口Exit那裡上車。由於是首發站,因此可以找到座位
這種有編號的小型客車(每輛車注有編號)全程運營,站牌不容易找到,可以多諮詢當地人,不過一定要備好Google 翻譯

烏汶府旅游資源極度豐富,中西部的寺廟文化,東部的國家公園,如果預算足夠充足,不妨在烏汶招租車公司自駕游覽更能深度體會這座泰國最有趣的府

烏汶府的寺廟之冠莫過於通西曼寺(免費),興建於拉瑪三世的寺廟對於一個外地人實在提不起什麼興趣,不過和通西曼寺比鄰而居的這座經典三藏經堂(上圖)倒是值得一看

和絕大數經堂一樣,它們都建於水塘中央一根根高達且有傾斜角度的支架上,以用來保護經書,經堂的門一直打開,走過吱吱響的木質台階就能去經堂內部一探究竟

三藏經堂有超級多的鴿子駐紮於此,因此糞便的味道特別濃重

進去才發現,三藏經堂的經書看來早就轉移到更安全的地方,經堂的內部早已書去樓空,破敗不堪,只有圍繞著放經書的地方擺著幾座佛像

城市之柱神殿City Pillar Shrine位於通西曼城市公園和烏汶國家博物館之間

西烏汶拉塔那藍寺和城市宮殿、博物館僅一路之隔,

烏汶最有意思的是你時不時的就能看到一架飛機從頭頂飛過去,這一幕就是偶然拍到的(在Sappasit路上的一座寺廟)

通西曼城市公園,公園的標誌是一座巨大的蠟燭彩車雕塑,位於市區景點片區,不過我建議晚上過去看看,燈光打上去顯得更加光彩奪目。這個廣場也是 泰國 最大規模蠟雕展的舉辦地。超過30件精美的蠟雕作品從 烏汶 府各寺廟運到這裡,為第次日的巡遊做好準備。平日的時候,很多人會在廣場踢足球、辦演唱會、健身等等,是一座很生活化的廣場

這座寺廟叫Phrathat Nong Bua,網上少的可憐的資料說它叫農伯寺(音譯),LP介紹說叫廊波舍利寺,仿照 印度 摩訶菩提寺而建,西元1957年(佛曆2500年)建造,佛塔以白為底色,並飾以精美的貼金花紋。
這座寺廟距市中心較遠,但是距離汽車站只有1.5公里,貫穿烏汶 府市區的212號公路會有10路小型敞篷車(10B)過去,(我去的時候,司機大叔看只有我一名乘客,直接將我拉到寺廟門口)

塔內供奉著佛祖的捨利子,內部裝飾可謂富麗堂皇,吸引了很多信徒前來朝拜

廊波舍利寺旁邊的一座經堂

蠟燭節 (Candle Festival) ,每年七月底在 泰國烏汶府舉行。在五天的節慶中,精心製作完成的巨型蠟燭在色彩繽紛飾品的裝點下,繞整個市區遊行
蠟雕巡遊是蠟燭節慶祝活動的最大亮點,上圖就是蠟燭節期間巡遊的花車,非節日期間就停留在廊波舍利寺這裡

班那曼寺,這座寺廟位於機場周圍,過去非常不方便,LP介紹說8路小型敞篷車會路過此地,不過礙於當天天氣實在炎熱,我使用了Uber打車前往。寺廟入口會給人夢幻奇異的色彩,需要從一尊巨大的、印度 教神因陀羅的三首大象–艾拉瓦塔胯下過去

為什麼我會特意舟車勞累的來這裡,主要是因為這裡別具一格的寺廟,佛堂建造在一隻龍舟之上,這隻船是國王拉瑪九世的王室遊艇,外殼用陶瓷覆蓋

走上甲板,視野非常開闊,即使船被挪到了陸地上,依舊能想像到它行駛在蒙河上的壯觀景象

船上的佛堂推門進去,牆壁四周是佛祖從誕生到圓寂成佛所發生的諸多故事

沿著寺廟往後走,就能看見聖壇了,這也是一處船形做地基,佛堂建於船上的樣式,只不過聖壇周圍是真實的水池,我特別喜歡孤獨星球上對它的註解:這些不單單是藝術方面的嘗試,水代表的是慾望,而船代表的是超越慾望

鴿子似乎霸佔了這艘大船

這裡鴿子很多,糞便落得滿地都是,所以很多 泰國 本地人來這裡參觀拍照,並沒有人前來朝拜

Chong Mek&螢光寺

▼ 烏汶 府有直達Chong Mek(經停Phibun)的汽車 100泰銖/人
Chong Mek是個很小的邊境小城,除了過境 老撾 ,這裡很難吸引旅行者的注意,從Chong Mek的小汽車站出來就能看到Welcome to Thailand的標語,之所以來這裡,主要是因為這裡有一座極富盛名的熒光寺— 詩琳通寺廟(Wat Sirindhorn Wararam)

▼衣食住行你都可以在鐘湄唯一的主幹道找到
住:在Agoda或Booking上能查到的酒店是一家比較貴的,好像除此之外你別無選擇。其實不然,出了汽車站沿著鐘湄的這條主幹道走幾百米,能發現不少為當地人提供的極具性價比的住處,我就找了一家折合人民幣50的一間帶空調大床房
食:邊境口岸的好處就是,南來北往於泰老兩國討生活的商人絡繹不絕,因此道路兩旁自然而然的發展成了邊境小市場,水果攤、百貨攤、服裝店應有盡有,連7ELEVEn都開了兩家
行:7 Eleven旁有一群摩的司機聚集在那裡,大多數不會英文,所以需要你備好谷歌翻譯。前往熒光寺往返500泰銖,且他們只能給你預留出1小時的等待,如果要等到晚上要價更是不菲。夜晚的熒光寺我是必看不可的,但又不想支付高額的包車費,所以我和摩的司機商量的結果就是,300泰銖把我載過去,回程就只能求助當地人看能否載我回去

▼好不容易到了螢光寺,按快門的時候發現不能拍照?看了卡槽後才發現我把相機SIM卡落在酒店了!而且載我過來的大姐已經回去了,寺廟裡會講英文的不多,一位師傅看出了我的難處,主動擔當起翻譯,聯繫了一位在這裡做工的大哥,大哥載我回去拿卡,又送我回到寺廟,等我晚上八點拍完照片後又把我送回到鐘湄鎮上,他本人20年前在 中國 公司打過工,會一點點中文,
▼ 拿到存儲卡再返回到熒光寺已經是晚上了,沒有看到日落有些可惜,寺廟座落於高山上,是一座 瑯勃拉邦 式佛寺,人字型大屋頂建築,三層屋簷低垂,屋頂中央有像王冠般的金色裝飾。

▼ 大雄寶殿後方有一幅巨型的菩提樹壁畫,有塗上一層夜光物料,晚上的時候會發出綠色的光,在繁星滿天的夜晚更加美麗,所以我喜歡叫她「螢光寺」

▼ 其大雄寶殿是沒有牆和窗的開放式建築,晚上開燈後整個佛堂金碧輝煌

【如果你想來看螢光寺,有兩個選擇】
鐘湄Chong Mek /泰老邊境小鎮
優勢:離詩琳通寺廟較近,往返耗時更少
劣勢:沒有公共交通,只能包摩的前往,而且讓司機等到晚上看夜景的話,開價不菲

孔將(Khong Jiam) /位於鍾湄以北25公里
優:有摩托車出租服務,自己掌控行程,相對於包車價格,費用更低
劣:在參觀完熒光寺後需要騎行25公里夜路返回孔將,路上很少有路燈,有一定危險性

 

Khong Jiam(孔將)

Khong Jiam(孔尖/孔將)和 老撾 的 瑯勃拉邦 有幾分相像, 瑯勃拉邦 坐落在南康江和湄公河 交彙的半島上,而Khong Jiam是 湄公河 和蒙河的交匯處,算是質樸簡化版的 瑯勃拉邦 吧。由於靠近兩處泰國國家公園,因此很受泰國當地人的青

沿著公路抵達Khong Jiam,你就能發現好多距“Two colour River”還有幾公里的路牌,這也是小鎮為人熟知的一個叫做(雙色河)的景點,View Point位於小鎮所處的半島盡頭,一座寺廟將其收納其中,寺廟無論是LP還是Google Map都沒有給出英文名,寺廟本身也是乏善可陳,絕大多數人來到這裡,無非就是看看雙色河

寺廟的盡頭就是這座搭建的觀景點,炎熱天氣下來這裡吹吹風也是舒服的

少一張入口處圖片
乘坐城際交通那種白色Mini Van的下車處就能看到這座

如果覺得雙色河看不出什麼門道,小鎮還有一個叫做“Wat tham khuha sawan”的山上寺廟值得一去,位置是雙色河觀景點的相反方向,沿著小鎮主幹道徑直往回走就能到達。 (寺廟裡有一間便利店,左側有一處隱匿的樓梯可以到達三層陽台,在那裡可以俯瞰整個Khong Jiam的景色)

寺廟裡有一座獨特的九尖頂佛塔很是漂亮

寺廟裡還有一座全白色佛堂,周邊種滿了各種花花草草,儼然一副植物園的態勢

賞完了目光所及的景色,這座寺廟還有一處驚喜:一座建在岩壁上的佛像群,需要沿著台階往山下走一點點。台階的位置不是很明顯,如果不是特別有心,你很有可能錯過這裡。

Sao Chaliang Yai蘑菇岩(免費),如果你已經參觀過帕田國家公園裡的蘑菇岩,如果不是過於執著,其實也大可不必單獨來這裡,但這塊蘑菇岩唯一的特殊就是它坐落在一片平原之上吧。 (找到它其實也很容易,谷歌地圖你可能搜不到,但是如果把整個Pha Taem比作一隻耳朵的話,他就在耳朵的最上處)

周邊都是這種黑色的裸露岩石

陽光似乎攫取乾淨了這裡的一切水分,偶爾有幾隻不知名的小蟲子外,這裡看不到任何生物

Sao Chaliang Yai蘑菇岩後面還有一塊叫做Tham Long Noi的岩石(上圖)他雖不像其他蘑菇岩令人驚艷,但是它有一塊巨大的平台,可以爬上去,瞭望一下遠方

登上Tham Long Noi岩石看到的景色
參觀完這裡就要返回到2112的主道路上,前往SamPhan Bok了

如果你想坐船遊覽這裡,1000泰銖一條船,最多坐十個人。

參觀完Sam Phan Bok(三千灘)的時候太陽已經要落山了,因為明早想要看Pha Cha Na Dai的日出,所以要趁著餘暉尚在,騎差不多60多公里往南趕(其實我更建議大家留宿在Sam Phan Bok周邊,那裡有個叫Ban Song Khon的村子,能提供住宿)

泰國 2112這條道只有在路過小村時才會有路燈,絕大多數情況下只能依靠摩托車的車燈前行,因此我全程車速放慢到40邁左右,儘管如此,到達Na Pho Klang

凌晨四點起床,簡單洗漱了一下就趁著夜色出發啟程去Pha Cha Na Dai

由於過度信賴谷歌地圖,直接按著規劃路線,沿著 湄公河 起了20多公里,騎到圖上面的那個拐角處時,各種顯示bug(當然那裡也沒信號)
由於到達的時候特別早,周圍也沒有人,等著等著碰到了幾個,由於語言不通,靠肢體比劃著我搞明白了,谷歌給規劃的線路,到最後這幾公里根本騎車不能到達,是要爬山的!

折返的途中, 朝陽已經升起來了,非常完美的日出,可我卻在一處小道上欣賞了她

從遠處就望見的寺廟終於走到跟前

從不同於 泰國 其寺廟普遍供奉的佛像,這裡竟然有 印度 教的佛像,圖片上 印度 教像頭神迦尼薩,是 印度 的家庭守護神,在 印度 教地區非常受崇拜

除了上面見到的彌勒佛, 印度教,還有一座觀音亭,亭子四周是中國經典的山水造型,

離開Wat Tham Patihan,幾名工人在烈日下修造一座長廊,經典的蛇造型,蛇頭張牙舞爪,蛇身蜿蜒逶迤。相傳龍常常化作蛇的形象來保護修行中人或佛法道場
背景音樂:Pieng ter
我可能沒想過自己會單獨來一次 泰國 ,因為我是經常一個人旅行,

黎逸-朝聖泰國最奇幻的寺廟
▼ 黎逸 在古時有十一座城門,而 泰國 古代書法中將11寫作10+1,到如今演變成這座城市的代號—“101”,市區雖沒有令人驚豔的景點,但是放慢腳步,也能發現隱匿其中的小美好,甚至是被當地人拉入他們節日的狂歡

▼黎逸主要的景點都在護城河以內,屬於步行即可到達的地方

▼ 黎逸城市中央的公園周邊有很多住宿,我選擇的是Saithip Hotel(網上沒有預定信息)正面看上去像是學生宿舍,當然內部的裝飾也如學生宿捨一般簡樸,風扇房240泰銖,空調房320泰銖,唯一的好處是百米之內就能到達城市中央公園、當地美食市場(夜市),距離各個寺廟也都可以步行抵達

▼眼望去,努阿寺(Wat Neua)和其他寺廟並沒什麼特別之處,精彩之處是隱匿在寺廟後院的一座有著1200年曆史的陀羅缽地時期的佛塔,塔身外皮抵擋不住年復一年的風化雨蝕,大部分脫落殆盡,暴露出裡面的疊疊磚塊,好在這裡陰涼潮濕,隨之覆上的青苔又為這個“黑東西”添了一抹綠意,整個佛塔莊嚴沉重,正如它的年歲。佛塔背後的佛堂是 中國 清代的官員捐資建造的,內部有關於該官員的畫像和介紹

▼泰國寺廟裡有好多給香客解籤的小紙張,一個人旅行久了看到中文難免有些激動,便撕了張以作留念

▼對於外地人來說,克朗明曼寺(Wat Klang Ming Muang)裡的一座塔樓貌似搶了寺廟的風頭,確實,這座類似於歐式風格的建築的確奪人眼球,但是這座塔樓貌似早已廢棄不用,樓梯上能看到蝙蝠和鴿子的屍體,三樓的門未鎖,裡面也是一副陰森的感覺

▼爬上塔樓的頂層,可以遠眺 黎逸 的風景:即使是在首府 黎逸 ,這裡還是一如既往的伊森鄉村作派,小巧斑斕的各色民居雜亂無章的散落在這片土地上,沒有現代化的高層建築,也正因如此,那一座座突出地平線且高聳著塔尖的寺廟就顯得格外引人入目了(下圖為遠處的布拉帕寺的大佛)

▼從塔樓下來去寺廟看看,不是拜佛的話寺廟也是平淡無奇,不過偶然出現的中文倒是眼前一亮,克朗明曼寺也是由 中國人後來修繕的

▼克朗明曼寺廟外面的牆壁上有古老的伊森地區的繪畫,詳細描繪了《本生經》的場景

▼出了克朗明曼寺步行前往附近的布拉帕寺

▼布拉帕寺這座高聳的佛像瞬間讓我想起《狄仁傑之通天帝國》裡的通天浮屠,望而生畏。大佛從地面到頂端高67.8米,是 黎逸 地區的製高點,如果單純的高度論,其實也不輸國內的大佛建築,儘管 黎逸的這座巨佛在藝術造就層面上算不得驚世之作,但在 黎逸 人眼中,它依舊是本地區最耀眼的一張名片

▼大佛正下面的是一座供人朝拜的佛堂,佛像背後的絲線在燈光的投射下,像是道道佛光很是漂亮,在伊森地區這種佛像裝飾風格也是我首次見到

▼由於住的地方距離布拉帕寺很近,吃過晚飯後又來到這座寺廟蹓躂蹓躂,也是很巧,那晚寺廟裡的僧人幾乎全體出動,上至老師傅下到小和尚,都端坐在大佛下面的空地上為一家族的人誦經,具體在幹什麼,因為語言問題我無從得知,只是這聲勢浩大的陣仗讓我一個局外人有些錯愕,旅行歸來依然記得那呢喃的佛語在寂靜的街道上聽得竟有些振聾發聵

在帕儂沙灣寺的故事:
第二日一早,就啟程出發前往帕儂 沙灣 寺(WAT PA NON SAWAN 谷歌地圖上英文地址錯誤)由於沒有公共交通抵達,於是我按照《孤獨星球》的提示前往 黎逸 汽車站乘坐當地大巴前往Thung Khao Luang District再找突突送我過去,出了市區後行駛了有一段距離後,大巴司機將我放到23號省道路邊,信誓旦旦的告訴我這就是去帕寺的路口,將信將疑的我下了車後才發現,這前不著村後不著店的地方,除了疾馳而過的貨車外,去哪找什麼突突?抱著死馬當作活馬醫的心態,我去路邊的一家摩托車修理攤尋求幫助,沒想到老闆的妻子竟然能磕磕絆絆講一些英語,從她那得知帕儂 沙灣 寺確實要從這個路口進去,但也確實沒突突車,看我一個人有些無助,老闆娘說收我200泰銖(往返外加一小時等待)讓他兒子開汽車送我過去吧,真是太好了!
帕儂 沙灣 寺的位置沒想到如此偏僻,它位於一處鄉間腹地,連谷歌地圖上都沒有它的圖片,難怪會讓很多人錯過它。老闆娘的兒子直接將車開進了寺廟大後方的主塔處,本來想著不就一個寺廟嘛,一個小時足夠參觀完了,萬萬沒想到的是:帕寺實在是太大了!驚悚怪異、色彩斑斕……一時間竟讓我的眼睛有些消化不了!於是我用Google翻譯告訴老闆娘的兒子“你先回去吧,這裡實在太不可思議了,我想在這裡多呆一會兒”小伙子似乎明白了我的意思,從兜里掏出100泰銖塞給我,泰語夾雜著肢體語言跟我比劃了一通:是告訴我單程100泰銖就夠了,然後熱情的跟我道別

▼進入大門後,會看見類似麒麟的怪獸、舉著歡迎牌的奶牛…….如果以家畜、佛教裡的神魔為藍本進行的藝術創作我還基本能理解,畢竟藝術來源於生活嘛,但是這幾隻恐龍是什麼鬼?有手裡正忙著享用美味的霸王龍、安然吃草的三角龍、用身軀給幼崽遮陰的梁龍,有破殼而出的小恐龍、被巨蛇咬住脖子的小梁龍,哦對了,還摻雜了一條噴水的鯨魚!

▼从形態詭異的旁門進入後又能看見兩條雕刻的有些水準的巨型中國龍形象

▼龍身處有很多小雕塑,我們且稱他為巨龍長廊吧:左側是經典的十二生肖形象,右側的形象取材更為複雜,大都是海洋生物和兩棲動物

▼正對著巨龍長廊的是另一組長廊:兩組七頭那伽護法雕塑為起始,一直延伸到主塔處,這其中有很多像中國 傳統道教神話中的神仙,還有唐僧師徒四人……

▼僧人搭建的木质楼梯踩上去是能发出吱吱呀呀的声响,有些有些出现了裂纹,所以每一步我都走的格外小心

▼主塔的頂層安放的是一組(五尊)頗具年代感的佛像

▼寺廟最後部分是一組描繪地獄景象的雕塑,各種妖魔鬼怪和品行不正的人在地獄這裡得到應有的懲罰,你能想像到的各種酷刑都能在這裡找到模型!連劊子手的眼白都是泛起鮮紅色,由於雕塑太過於寫實與猙獰,會產生不適的生理反應,即使是在白天,都有一種陰森的感覺。遊記裡我就發兩張照片,不能多看,否則晚上會做噩夢的!

帕儂沙灣寺由於沒有公共交通好心的小哥帶我參觀了他們村子的一座寺廟,

▼當心滿意足地看飽了這座寺廟後,頭疼的問題也來了:如何返回 黎逸 呢?唯一的辦法就是找當地人看看他們能否載你一程,也許我真的是足夠幸運,詢問的第一家人就願意載我一程,小哥和我年齡相仿,會一點點英文,後面坐的是她的媽媽和姑姑們

▼他們就生活在附近的村子裡,還帶我參觀了與他們休戚與共的當地寺廟,是一座只有同村人才會去的寺廟,沒想到谷歌地圖上還有英文標註:Wat SaKaeo,是一座全木質結構的寺,和 東南亞 的傳統高腳屋一樣:下層無牆,由木樁支撐,二層四面通透,好多當地的老人們在這裡擇菜、嘮嗑,很有生活氣息

▼小哥說他們一家正好要去 黎逸 的超市採購些生活物資,就把我捎到了上文提到的“101門”,與他們一家道別後我步行前往 黎逸 的水族館,水族館免費開放,門口擺放的是 黎逸 的吉祥物( 黎逸 大街上擺放了好多這種小熊的卡通造型)

▼族館雖然規模不大,但卻展示了很多在伊森地區河流裡發現的魚類

▼水族館穿行隧道的超大魚缸裡有很多巨型湄公河鯰魚,抬頭仰視,相當震撼

▼水族館緊挨著中央公園,市政府圍繞著湖修建了自行車道,每到晚上,環湖跑步、騎行的人總是源源不斷

▼印象中有三座桥直通湖心岛,湖心岛上也有

▼島上的“行走佛像”備受當地人尊敬

▼ 黎逸 也將城市之柱殿修建在了湖心島上

▼島上椰影婆娑、庇蔭靜謐的環境吸引了很多當地市民前來納涼玩樂,不僅如此,政府還修建了吸引年輕人的健身房和籃球場、小孩子們喜歡的公共遊樂場

▼島上椰影婆娑、庇蔭靜謐的環境吸引了很多當地市民前來納涼玩樂,不僅如此,政府還修建了吸引年輕人的健身房和籃球場、小孩子們喜歡的公共遊樂場

▼同樣是拍攝於:Wat Bueng Phra Lan Chai,當時這群小和尚前來玩水,就拍了這麼一張

▼那天下午幾近黃昏,原本安靜的 黎逸 突然被吵醒了,主街道上湧現了好幾波人群,他們僱用了當地的
鑼鼓喧天,鞭炮齊鳴

▼鑼鼓喧天隊伍

穆达汉-河岸小城的休憩地

▼因为没有从 黎逸 直达 塔帕侬 的汽车,需要在穆达汉换车,本来就不着急赶路的我索性就在这计划之外城市的停留一天( 黎逸 —穆达汉 车费100 泰铢/人),穆达汉虽是首府城市但本身规模不算大,因此出了车站我决定步行前往市区找住宿,但出了车站不要为眼前的各种汽车维修站而影响了心情,穆达汉的美妙之处在河边,下图就是穆达汉干净整洁的河边街道

▼由於身上預算有限,沒有去河邊找一間奢侈的河景房,而是在市區隨便找了家將就住下,酒店後面是位於穆達 漢中 心位置的一處公園,估計是被河邊的景色和市場搶了風頭,整個公園門可羅雀,顯得極為冷清

▼穆達漢的城市宮殿跟 烏汶府的比起來確實顯得不那麼精緻,但是前來燒香許願的香客依舊絡繹不絕

▼城市宮殿後面的大棚是穆達漢的夜市,也是頭一次見到這麼正規化的夜市,由於那天有些疲憊,晚上也沒有過來,不知這樣的夜市會不會比露天夜市少了點意思?

▼工人们正在检修电路

▼城市宫殿往东走没几步就能蹓跶到河边,河边种植了好多粗壮的大榕树,走累了在树下乘个凉夜市不错的选择

▼河边的出入境管理局,可以乘船前往 老挝 ,但是不对除泰、柬两国外的人员售票

▼穆達漢的這個河邊市場類似於國內的小商品批發集散中心,各種日用百貨一應俱全,品質一般,而且有很多來自 越南 和 中國 的東西,大都來自義務出產的各種小商品,但卻很受當地人的青睞

島上椰影婆娑、庇蔭靜謐的環境吸引了很多當地市民前來納涼玩樂,不僅如此,政府還修建了吸引年輕人的健身房和籃球場、小孩子們喜歡的公共遊樂場

▼《孤獨星球》上有介紹過穆達漢有個滿是猴子的寺廟—帕希拉維維寺(Wat Pa Silawiwet),但當時不明就裡的我沿著谷歌地圖上的錯誤路線行走,等我快走到這個錯誤終點時,找了一家商店買瓶飲料喝
如果不是大叔的,這座寺廟的狗是我在整個伊森地區看到過最兇的,這裡的

▼大叔帶我參觀完帕希拉維維寺後,問我接下來去哪裡,我指了指地圖上的

▼晚上再次回到河邊市場,沒想到早已沒有白天時的熱鬧,大家紛紛

除了偶爾見到路人吠上幾聲的狗和在河邊路燈下狂嗨Party的蠅子

坦帕儂-伊森最瑰麗的捨利塔

塔帕農正好位於穆達漢(又名:莫拉限)和那空帕儂兩個首府城市的中間地帶,穆達漢汽車站每天有很多Mini Van前往那空帕儂(途徑塔帕農)的車,40泰銖/人,最重要的是司機將車直接停靠在舍利塔東門,所以對於那些時間不寬裕的朋友,完全可以參觀完舍利塔後在寺廟門口乘車前往下一站,如果像我一樣想在 塔帕儂 留宿一晚,可以步行幾百米前往河邊,河邊有不少性價比極高的酒店

▼所有人來塔帕農只為瞻仰那一座高高矗立的捨利塔,其他的就沒什麼值得玩味的景點了,又礙於 泰國正午的太陽過於火辣,所以我又躲在房間裡吹空調,下午過去的時候,這裡正好有一場活動,下圖這個大叔貌似在當地很有權威,問了好多人由於不懂英文,都說不清他到底是何許人也,只不過戴在手腕和手指上的那伽手環、戒指格外晃人眼球,最後問了一個稍微懂點英文的人告訴我說這是:Big Chief(雖然還是搞不懂是政還是教的首席,就是很厲害的樣子,很多人都爭搶著與他合影)

▼Big Chief一行人中的美女工作人員,大家在 塔帕儂 舍利塔前做完儀式後,工作人員把祭祀供奉的水果、飲料免費發放給路人,連我也分了一瓶水

▼舍利塔東門廣場的

▼塔帕農舍利塔構造採用了“回”字形的結構,舍利塔及一些寺廟在中心的“小口”裡,而做生意的小販、放生池、博物館等設置在“外口”位置,下圖展示的就是在 泰國 其他地方很常見,而在伊森地區的寺廟很少見的佛像長廊

▼夜幕降臨,人群散去,舍利塔安靜下來,這裡又一盒匣子裝著佛骨,

▼說出來你可能不信,塔帕農只是那空帕儂府下設的一個小鎮,但是她的夜市規模卻不輸一般首府城市,兜售的東西雖然萬變不離其宗,但是人流如織,熱鬧無比

▼由於接下來的行程一直是沿著 湄公河 行走,因此雖然住在河邊酒店,但是沒有刻意早醒去看日出,等洗漱完去外邊吃早點時, 朝陽 已經升起來了

▼Kong Gate位於 塔帕儂 東廣場的盡頭,象徵性的將存放 塔帕儂 舍利塔和 湄公河 連接起來

▼太陽高高掛起,Kong Gate的影子在朝陽的照耀下,鋪滿了整個大

那空拍儂

在塔帕農參觀完舍利塔後,無論是北去汶幹還是西去 烏隆 ,都需要前往 那空拍儂 府的首府城市— 那空拍儂 ,從塔帕農舍利塔門口乘坐經停的Mini Van 40泰銖/人
▼ 那空拍儂 ,意為“山城”,是一個偏遠的邊境之地,和穆達漢、塔帕農一樣,和 老撾 一水之隔,每天清晨, 湄公河 對面層巒疊嶂的喀斯特地貌在一樣的映襯下,充滿了神秘的浪漫色彩

▼位於泰國22號公路盡頭的這座七首那伽雕塑是當地政府打造的品牌地標,據說是伊森地區最大的那伽雕像

▼雕塑下面是一個小型展覽館,全是泰文,但是依舊可以通過圖片了解這座雕塑“前世今生”的故事

▼奧卡寺座落在河邊的出入境管理局旁邊,是當地最古老和最受尊崇的寺廟

▼下图最高基座上摆放的两尊镀金木佛像是当地人引以为傲的宝贝,可惜的是右边佛像于2010年被盗,为防止盗窃再次发生,寺里的僧人无奈锁上了栅栏,虽然有碍美观,但却是无奈之举

▼位於河邊的塔樓,是當地的越南裔修建的

▼24米的那空舍利塔位於河邊街道上的瑪哈泰寺內,建築風格與塔帕農舍利塔如出一轍,是這片土地上最受尊崇的七座舍利塔之一(七座舍利塔分別代表了一周中的一天,分佈在 那空拍儂府的各個地方)

▼城西4公里處的班納喬村是當地 越南 裔聚居的地方,由於1928年胡志明曾在這裡住過一段時間,於是當地人合資復建了當時這座簡樸的故居,和一個沒什麼看的胡志明博物館(無門票),故居周邊鬱鬱蔥蔥的經濟型樹木(諸如椰子樹、芒果樹等)都是由胡志明當年親手栽種下的

▼從市郊的胡志明故居那裡回來,發現河邊已經熱鬧起來,因為明天就是 泰國 的潑水節,所以今晚的河邊肯定熱鬧

但在這裡租到各式各樣的自行車非常容易,並不是為了討好那寥寥無幾的外國遊客,而是因為當地人非常熱愛自行車運動,

▼坐在河邊簡單解決了晚飯後,就要抹黑返回市區了

▼因為那天下午騎了很遠的路,再次回到市區的時候

▼演出已經開始了,傳統的民俗器樂表演顯然吊不起什麼興趣,就連當地人看的也是

▼演這位長得很想鳳凰傳奇里面玲花的當地女歌手聲音也如玲花一般,高亢嘹亮,瞬間把晚會的氣氛

▼當地的歌手真的很接地氣,每當有人要求合影,這位歌手都是跪下來與粉絲合影

帕普功寺

訕空

廊開

▼早上打包好行李從訕空前往廊開,訕空沒有汽車站,不過小鎮的主幹道上每天會有三班汽車返回 廊開 和訕空(60泰銖/人),記得提前跟客棧老闆詢問好巴士經過時間,在路邊揮手示意就行,下圖就是經停訕空的老式巴士,車子行駛起來有隨時散架的感覺,當然,也請不要忽略了前面的奔馳Logo

▼廊開以前曾是萬象王國的都城,作為一枚搖擺不定的棋子夾在暹羅(今泰國)和 瀾滄 (今老撾)兩個大國之間艱難求生,1827年, 萬象 國王阿努因不滿暹羅的統治發動起義,但很快遭到強烈鎮壓,於次年失敗, 萬象 王國完全滅亡,成為暹 羅東 北部的一個省份,雪上加霜的是,作為落魄的亡國都城,本應該受到優待,卻由於法國 人的干涉,經濟重心南移到曾是 廊開 跟班小弟的 烏隆 府,往日首都的輝煌也由此逐漸走向衰敗。現在的 廊開 得益於1992年建造的泰老第一 友誼 大橋的優勢,北接老撾 首都 萬象 ,對外貿易讓經濟稍有起色,如今的她,早已不再意氣風發,往往更多的是和伊森其他地方一樣,偏安一隅,恬然自得。
無論是前往 萬象 ,還是從 老撾入境泰國 , 廊開 永遠在迎接那些風塵僕僕的背包旅人,因此成為了伊森地區唯一適合自由行的地方。

▼ 廊開周邊五、六公里處有一座佛像公園,叫做 沙拉 邀庫佛像公園,從客棧租一輛自行車騎過去最為方便。門票20泰銖/人,公園外圍的這處雕塑最為與眾不同,身子是用磚塊砌成的,跟公園內部的用砂岩塑造的佛像顯得格格不入

▼從這處雕塑公園就能看出歷史上的廊開和老撾多麼的有淵源,因為和 廊開 一水之隔的 老撾 萬象,也有一處和沙拉邀庫極為相似的佛像公園:兩者的雕塑材質都是採用黑灰色砂岩,題材都是選自印度教的神說傳說,都是將佛教與 印度 教相結合創作的結晶,等等……

跟泰國其他金燦燦的寺廟不一樣的是, 沙拉邀庫公園裡的這座寺廟通體白色,安放著創史人Luang Pu的遺體

▼白色寺廟裡面除了擺放了各種各樣的佛像和印度教雕塑外(印度教的內容佔絕大多數),尤其是安放在牆上的畫幾乎全是印度教的神靈。下圖展示的就是毀滅之神濕婆和他的妻子的畫像,因為之前有過去印度旅行的經歷,再次看到這些竟有些感動(於我來說)

▼如果對 印度 教、佛教的神話傳說沒有了解,你只會覺得這裡的雕塑詭異而奇妙,公園內只有泰文的註解,所以說外國人前去參觀只能圖個熱鬧了,下圖展示的雕塑群被命名為“生命輪迴”,有外牆隔擋,需要從一個巨獸雕塑的口中才能鑽進去

▼ 泰國人格外喜歡代表勇敢的猴神哈努曼,和給人們帶來財富的像頭神犍尼薩,所以在伊森地區旅行的時候,我看到很多次 泰國人收看猴神哈努曼的電視劇,而且大街上的店舖時不時的就能出現像頭神的雕塑,下圖就是 沙拉 邀庫公園裡的哈努曼形象

▼這組雕塑是我唯一有了解的:當時佛陀在菩提樹下禪定,發誓若不悟大道,誓不起身,在即將成道的第六個七天,狂風暴雨降臨,“那伽”諸蛇王中排名第一的七頭蛇王,被佛陀的精神感動,特地伸出蛇頭為佛祖遮風擋雨,助佛陀修成正果。這組高達25米的雕塑是公園的標誌,但是照片遠沒有現場看到的震撼

▼公園裡的佛祖形象的雕塑

▼更多怪誕的雕塑

▼波差寺(免費)在 廊開 的地位無出其右,裡面供奉的是一座鑄造於瀾滄時代的金頭銅體的佛像

▼既然是瀾滄國(今老撾)的寶貝,為什麼會出現在 廊開 呢?寺廟內的壁畫詳細解釋了這一切:這本是萬像國王的三個女兒建造的三尊十分相似的佛像,1778年,拉瑪一世洗劫了萬象,並派人從老撾境內運會 泰國 ,下面這幅畫描述的就是第一座佛像在運回的途中在湄公河遭遇暴風雨的情景,佛像最終落入水中,佛教解釋為 水里 的那伽蛇神喜歡這尊佛像,因此沒人敢去打撈,因此第一尊佛像永遠沉睡在河底;第三尊被放置在曼谷的巴吞瓦納蘭寺(Wat Patum Wanaram);第二尊本應和第三尊一起安放在曼谷,誰知當時運載的牛車在 廊開 莫名其妙的拋錨,佛教給出的解釋是:這是佛像願意留在 廊開 的信號。因此廊開得以留下這一件珍寶

▼ 廊開府 實在太重視這座佛像了,每年宋干節(潑水節、泰歷新年)的時候,這座佛像都會被抬出寺廟,在千呼萬喚的人群中接受來自四面八方的潑水祝福與朝拜。在波差寺的正門入口處就有很多攝影作品展示這一盛況(下圖來自於寺廟的攝影展覽)

▼正準備離開波差寺,發現寺廟前的空地上很多人忙活著往半空中懸掛白色的棉線,詢問了當地人得知今晚這裡有一場祈福活動,而且她們建議我晚上一定要再回到這裡,當時心裡滿懷期待:這到底是一場什麼樣的盛典才讓當地人如此興奮?
走出波差寺往湄公河方向行走, 廊開和那空拍儂 一樣,鋪設了沿河的自行車車道,所以騎行在當地是一件非常愜意的事情。這組那伽雕塑位於河岸步行道,是 廊開 市政府規劃的新地標,但是還沒有完全竣工,但是已經足夠漂亮

▼繼續沿著河邊行走,會看見許多大大小小的寺廟, 廊開舍利塔(Phra That Nong Khai)是我覺得有意思的一座,這是一座 老撾 風格的佛塔,因 湄公河 變道於1847年湮沒,只有在每年旱季水位較低的時候才能看見它微微露出的塔尖,白天的時候,會有 泰國 本地人乘船前往給佛塔系上彩帶

▼為了紀念沉沒在河水中的 廊開 舍利塔,人們又在河岸上仿建了一座相同製式佛塔—拉儂舍利塔(Phra That La Nong),佛塔基座處對外開放,其中展示了佛塔重建的故事,二層則對外關閉

▼我很喜歡黃昏,在這分不清是白晝還是黑夜的節點,人們賦予了太多美妙的遐想
《尋龍訣》裡:每逢夙夜之交,生死之門便會打開,穿越陰陽兩界,讓人死而復生;《你的名字》裡:晨昏之時,容易看見某些超現實的事物—例如魔物或亡者,所以有了“逢魔之時”的說法
神鬼玄幻,我其實不在乎真假,只要純粹覺得這景色實在是太美

▼再次回到波差寺,已經是數千人的大場面了,下午的疑慮也在此刻得到解釋:懸掛的棉線是當地人用來綁在額頭上的,這一幕讓我聯想到《阿凡達》裡潘多拉星球上的土著在聖樹下祈禱一樣,千絲萬縷毫無頭緒,每一個人精神似乎抽離出了肉體,宗教渲染的濃烈氣氛,讓我一個局外人感到恍惚與敬畏!

▼除了預留出的幾條步道,幾乎所有位置都坐滿了人,根本沒有插腳的地方

▼每個人面前都擺放著小小的蠟燭,大家雙手合十

▼寄託了人們美好願望的香燭最後被丟到熊熊火爐中得到昇華!

▼祈福活動幾近結束的時候,人們會簇擁到分佈在寺廟各處的水缸旁,有的雙手合十默念禱告,有的引吭高歌,有的則凝視著僧人手中的火把

▼整場儀式的尾聲,場面似乎有些失控,大家竭盡所能的用手中的瓶瓶罐罐去舀水缸中的聖水

摇摇欲坠的泰国版狮子岩

▼有困难找警察,

▼這就是警察帶我到的那個離西維萊鎮中心4公里處的Little Garden Resort,就在222號公路邊上,老闆是一對很年輕的夫妻,老闆還會把自家用的摩托車租借給我們,這樣一來就不用去找Tutu了,時間支配的更自由。退房的時候老闆娘正好要去汶幹辦事,於是還免費搭了個順風車呢

▼普多寺其精彩之處就在於寺廟倚靠的普多山,陡峭的懸崖修建了七級環山木質棧道門口修繕的像是一個正規的旅遊景區,在當地備受矚目但卻鮮有遊客到訪,但是門口卻修繕的有模有樣,一副熱帶動物園的架勢

▼山下是一處精心打理的林間公園

▼山下公園內的這座寶塔被當地人當作地標建築印刷成宣傳橫幅,廣泛地張貼在寺廟周邊村子的街道上,裡面安放的是開鑿普多山的創始高僧,還有一些關於他開鑿普多山的圖片和文字

▼普多山有七級棧道,我猜測的是當時規劃開鑿這座山的高僧肯定是將這座大山當成一座寶塔看待,因為在咱們 中國 有句老話:“救人一命,勝造七級浮屠”,這浮屠不就是佛塔嘛,

▼陡直的木質樓梯有時不得不手腳並用

▼山體

▼普多山360度無死角的視野,非常適合

結語

回到家,溫度,每天都要與溫度作鬥爭那是一種近乎修行與磨練的旅程,我想這就是旅行吧

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